流浪老鐵

2018一年都在甘肅、青海二省旅行。旅行的遊記都不知要從哪裡開始?旅行一次要寫得東西實在是太多了。

同庄裡面有個公教處長退休的公務人員，對我去過的行程很有興趣，要我給他旅行地點名單和建議，他想要自己來約人再給旅行社來辦。

而本篇郎木寺是我給剔掉的一個，原因無它，因為他們都是六、七十歲的老人，我怕他們無法適應高原氣候。

郎木寺鎮是他堅持一定要去的地方，結果讓我大為吃驚。

到底郎木寺鎮有什麼魅力呢?會讓一群老人不辭辛勞也要一探 究竟呢?

2018的上半年跑了甘南一趟，下半年又跑了絲路大環線。

郎木寺鎮是甘南行，整個行程最高海拔的地方，海拔大約是3400公尺。

郎木寺鎮是中華人民共和國甘肅省甘南藏族自治州碌曲縣下屬的一個鎮。

郎木寺鎮位於青藏高原若爾蓋濕地邊緣，甘肅與四川交界的地方，被譽為「東方小瑞士」。

該鎮曾入圍「2005年中國魅力名鎮20強」。 郎木寺鎮得名於郎木寺，該寺始建於1748年。

實際說來一個郎木寺鎮，是跨四川和甘肅二省。

郎木寺其實是分為兩大片寺廟區的，在甘肅境內的叫做「郎木寺」，而在四川境內的則叫做「格爾底寺」。

兩寺合稱為「郎木寺」，由一條白龍江分隔開，江水既分開了兩寺，也分開了甘肅四川兩省。

朗木寺鎮

這是一個非常有意思的小鎮。一條小河號稱白龍江，把小鎮一分為二，江北屬於甘肅省，江南屬於四川省。江南繁榮喧囂，江北靜謐祥和。

你可以走過一座大約六米的橋，就到江南找朋友聊天了; 或是說你散步運動只要經過了連接二岸的橋，就可以說你走了二個省了，非常有意思。

郎木寺是甘肅省和四川省交接處的居民點，是甘肅甘南藏族自治州碌曲縣和四川阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣共同下轄的一個小鎮。
一條寬不足2米的小溪從鎮中流過，卻有一個很氣派的名字“白龍江”，如按藏文意譯作“白水河”。

郎木寺(賽赤寺)屬於甘肅碌曲縣，又叫“安多達倉郎木賽赤寺”，江南是格爾底寺屬於四川若爾蓋縣，又叫“安多達倉郎木格爾底寺”，均屬藏傳佛教格魯派寺廟。

藏語都很繞口，我們也搞不太清楚。

正好碰上寺廟有法事在進行，這裡的寺廟屬於藏傳格魯派。

僧侶師傳不大讓人拍，靠近一點，就會把你趕開。

這個現象可以說明，此處平常遊客很多，是很熱門的大眾路線。

在其他一般旅客少去的藏區，藏民都很害羞內向，不讓人拍頂多用手或搻東西遮臉。

不過我們到了人家地盤，建議還是要互相尊重一下，尊重她們的信仰和風俗想法。

到達郎木寺鎮時已經是傍晚了，所以就在這裡坐了一晚。

 此地正在大興士木中已經有了五星級的飯店，再過幾年不知會變成什樣子?

遊客越多，就會有大型飯店和建設，所以我喜歡去人少還沒被開發的地方，雖然辛苦一點，條件差一 點，但沒關係無所謂。

下圖是一大清早，走到制高點所拍，高原的天空依然是乾淨到不行的藍。

遠方的山頭那端就是四川省了，這座山有4200公尺。

據師傅說，他們更早來到此建寺時，這裡都還有老虎等猛獸。

天葬場 也在，但怕有人會怕，就省去。

下圖虔誠的藏族婦女

手拿得是轉經輪，此時天空還是飄著雨的，頭髮 也濕了，口中仍然唸著經文。

跑了那麼多藏區，這位是很典型的藏民。

據我的觀察和歸納，她們的五官比較深，臉大都是大餅臉，鼻子也比較大。

不知是不是高原的關係?這樣比較能吸到氧氣，容易在高原生存，這是自然進化的結果。

大家覺得有理嗎?

民眾被一道欄杆鐵門隔在外面，地板是濕的，還是跪下來膜拜頂禮。

建議大家如果覺得生活無味，可以到藏區走一走旅行，看看在艱苦環境中的藏民是如何看待生命和生活的呢?

也許妳會有不一樣的領悟。

坐中間的師傳是我們認識的朋友，正在給弟子加水，我們外人也看不懂是什麼儀式?

左手邊這一位就是上圖的師傳，他是郎木寺的大總管，僅在活佛一人之下，由他為我們一行人獻上哈達，表示歡迎之意。

後方的建築就是活佛住的地方。

寺裡的大小事全部交給大總管，在他的引薦下進去見了活佛。

是一位年輕人，大約接近三十出頭而已，房內全是經書，擺滿了整個屋子。

平日工作就是讀書、接見外賓、再來是到各地講法。中文很流利。

看來要當一位活佛可不簡單啊